|
загрузка...
Особенно следует обратить внимание на тепловой режим. В большинстве случаев для обычного садовода-любителя достаточно использования солнечного обогрева для взращивания рассады, спасения от заморозков и незначительного ускорения урожая не более 1 — 2 недель. Для более существенного изменения сроков получения урожая в полупромышленных масштабах невозможно обойтись без искусственного обогрева. Однако устроение сложных печей и систем отопления имеет смысл только тогда, когда речь идёт о производстве сельхозпродукции на продажу, иначе это просто не окупится.
Тем не менее, предусмотреть (не обязательно постоянно использовать) возможность дополнительного обогрева всё-таки стоит на случай затяжных, сильных и возвратных холодов в период межсезонья. Лучше всего планировать отопительную систему уже в самом начале строительства. Особенно это актуально для устройства тёплых полов. В процессе строительства кабели тёплых полов можно замуровать во внутреннюю стенку цоколя (особенно если она делается из бетона) верхних грядок. В данном случае можно получить прекрасный теплоемкий отопительный щиток, к тому же не занимающий дополни тельного места в теплице. При этом такой щиток будет обогревать как воздух, так и землю.
Другой простой способ обогрева помещения теплицы — с помощью внешнего источника, печки-буржуйки. Вернее сказать, здесь подойдут любой мангал либо перевёрнутое ведро без дна, в котором можно развести огонь. При этом наиболее эффективен будет не столько резкий жаркий костёр, сколько тлеющий огонь. К такому источнику тепла приставляется труба под наклоном — одним концом к источнику тепла, другой конец должен вести внутрь теплицы. Этот способ издавна применяется в туристических походах в экстренных зимних условиях для обогрева походных палаток; сам же костёр по понятным причинам ни в палатке, ни в теплице разводить не рекомендуется. Ускорить получение урожая таким способом вряд ли возможно, но спасти рассаду от заморозков гарантированно.
Существуют и более сложные отопительные системы, основанные на использовании газа и электроэнергии.
Начало отопительного сезона в теплице приходится обычно на апрель, с помощью чего садовод продлевает сезонные работы больше чем на 3 месяца. В таком случае уже в мае возможно высаживание рассады в саду, теплице или парнике, после чего можно будет получать первые урожай уже в июне, а главное — остаётся достаточно времени для второго или даже третьего урожая той или иной культуры. Тропические и даже средиземноморские растения необходимо выращивать в отапливаемых теплицах на протяжении всего года.
В отоплении нуждаются теплицы, изготовленные даже из самых лучших, надёжно изолирующих материалов, так как абсолютное большинство из них предназначено только для поддержания температуры выше нуля.
Подбор отопительной системы зависит от размера конкретной теплицы и системы отопления в жилом доме (особенно если речь идёт о пристенных односкатных конструкциях). Не в последнюю очередь это зависит от финансовых возможностей владельца теплицы.
Если планируется обогревать теплицу только в одном месте, то тепло будет распространяться в ней неравномерно. Движение воздушных масс вне теплицы будет препятствовать равномерному, медленному распределению тепла по всему помещению. Для того чтобы тепло достигало самых дальних уголков теплицы, необходимо будет монтировать вентилятор. Однако в процессе его работы воздух будет снова несколько охлаждаться.
Наилучшим представляется вариант, когда существует возможность вновь «опустить» восходящее тепло, прежде чем оно через стекло выйдет наружу. Для этой цели в теплице проводится электрический ток. Кроме того, тепло следует попытаться сразу же распределить равномерно по всей площади. Источником тепла в данном случае может быть горячая вода, протекающая по трубам, расположенным под полом либо внутри помещения. При этом, чем больше труб будет находиться в теплице, тем ниже в них может быть температура воды. Такое тепло отдается медленно и весьма экономно.
Существует и другая закономерность: чем больше диаметр самой трубы, тем меньше может быть скорость течения воды. Однако система из труб нагревается достаточно медленно. Можно использовать конвекторы, которые снижают массу воды, но, тем не менее, имеют большую площадь отражения. Конвекторы для теплиц должны быть достаточно большими, в противном случае выходные температуры непосредственно около конвектора могут быть слишком высокими. Низкие, но в то же время равномерные температуры способны предотвратить образование сухого воздуха и, как следствие, возникновение заболеваний растений.
Стоимость отопления
Краеугольным камнем в деле установки отопительной системы в теплице традиционно становится вопрос стоимости. Прежде всего, следует иметь в виду, что стоимость отопления теплицы зачастую переоценивается. Наиболее простой способ калькуляции потребности в тепле — запрос изготовителя. Исходя из этих данных, можно выбрать и поставить подходящую отопительную систему. Однако можно определить более или менее точную стоимость необходимого отопления самостоятельно.
Для определения приблизительной мощности отопления можно использовать достаточно простую формулу: общая площадь стекла * разница температур * коэффициент теплопередачи = мощность обогрева.
Для наиболее оперативных и простых расчетов за отправную точку принимают количество стекла и умножают на величину К, равную 7,6. Разница температур берётся из желаемой температуры внутри теплицы и предполагаемой самой низкой температуры снаружи. Например, в Дрездене самая низкая температура составляет — 15оС. Если внутри самой теплицы температурный режим будет поддерживаться в пределах +10 С, то получится разница температур в 25оС. Если же поверхность остекления теплицы равняется 50 м2, то решение будет следующим: 50 м2 (площадь стекла) х 25 К (разница температур) х 7,6 W/м2 (величина К) = 9500 XV (мощность обогрева). [К = градус Кельвина].
Итак, расчёты показывают, что на отопление стеклянной теплицы должно уходить 9500Вт. Это, конечно, весьма значительная мощность. Но если заменить стекло толщиной 4 мм на двойное (гофрированное) стекло толщиной 16 мм (величина К здесь равна 2,9), да ещё и покрыть теплицу воздушно-пузырьковой плёнкой, то потребление энергии на обогрев теплицы значительно снизится.
Отопление теплицы, в которой содержаться сеянцы, в начале весны способно продлить период культивации на несколько недель.
Значительная часть домов отапливается с помощью электричества. Для небольших, надежно изолированных теплиц, отапливаемых время от времени или только с целью поддержания определённого уровня положительных температур, это является наиболее эффективным решением. Для этого не приходится дополнительно устанавливать так называемую «воздуходувку», а будет более чем достаточно использовать специальный вентилятор для теплиц, с помощью которого тепло распределяется безопасно и стабильно. Использование специальных отопительных систем позволяет подавать тепло различными дозами. Сначала можно задать минимальный режим обогрева и, только убедившись в том, что тепла недостаточно, открыть другие вентили.
Так называемые ребристые радиаторы с термостатами являются достаточно надёжными и прочными. Регулируемое с их помощью тепло распределяется по длинному корпусу. Встречаются радиаторы длиной от 150 до 250 см и мощностью 2000 Вт. В теплицах, в которых удерживается температура выше 10оС, в независимости от мощности обогревателя следует заранее предусматривать ночные понижения температур. Для теплиц вполне подходит и водяное отопление, работающее от электричества. Считается, что водяное отопление является наиболее выгодным для отопления теплиц. Вода нагревается в бойлере, после чего с помощью циркуляционного насоса перекачивается в пластиковые трубы, которые можно прокладывать между растениями, а также вдоль внешних стенок теплицы.
Газовое отопление
В том случае, если теплицу приходится отапливать только лишь несколько недель и году, то оптимальным будет использование газовых баллонов. Если же существует необходимость обогревать теплицу в течение всего года, то потребуется резервуар с жидким газом или подключение к общей сети.
Небольшие теплицы отапливают с помощью катализаторных горелок с платиновым покрытием и термостатической регулирующей системой. Выделение вредного угарного газа вследствие неполного его сгорания практически исключено, потому как коэффициент полезного действия является чрезвычайно высоким.
При установке любой газовой системы следует позаботиться о достаточной подаче кислорода. Для этого необходимо установить выхлопную систему. Естественно, водяное отопление, возможно, снабдить термой, если только существует непосредственное подключение к газу или газовому резервуару. Требуемый для такой системы кислород может проходить через прямое подключение к внешней стене либо через дымовую трубу.
Качественно устроенная циркуляция воздуха — это только половина дела. Вентиляция в так называемой «жалюзной» форме контролируется вполне хорошо. Однако следует иметь в виду, что она не подходит для зимних теплиц, потому как створки жалюзи практически невозможно закрывать плотно. Такие теплицы с приходом холодов следует герметизировать дополнительным слоем плёнки. Все остальные отопительные системы, работающие на угле, дереве или мазуте, являются исключительно трудоёмкими и трудно регулируемыми.
Нагревательные приборы, работающие на природном газе, отличаются обычно высокой технологичностью и надёжностью: практически вся потребляемая ими энергия преобразуется в тепло. Мощность газовых приборов определяется обычно в диапазоне от 2000 до 4000 Вт. В процессе горения природного газа расходуется кислород из воздуха теплицы, который одновременно обогащается углекислым газом и водяными парами. Однако избыточно высокой концентрации углекислого газа допускать не следует, так как это способно навредить растениям. В связи с этим в сооружении следует устанавливать вытяжное устройство, через которое будут выводиться отходы горения. Если же в теплице отсутствует вытяжное устройство, то необходимо обеспечить постоянный приток кислорода к работающему устройству каким-либо другим способом.
При отсутствии кислорода газ прекращает гореть, однако по-прежнему продолжает выходить из горелки. Распространяясь по теплице, он способен вызвать отравление работающих внутри неё людей, а включение электричества может спровоцировать даже взрыв. Поэтому все без исключения газовые приборы в процессе их производства должны снабжаться автоматическими устройствами защиты от недостатка кислорода, которые в случае необходимости прекращают подачу газа к горелке. Однако даже при условии наличия такого устройства за работой газовых приборов следует постоянно следить, иначе в случае их неисправности в помещение теплицы могут проникать такие вредные газообразные вещества, как окись углерода, формальдегид, оксиды азота и др.
В том случае, если к участку не подведён магистральный газопровод, то возможно наладить работу газового прибора на баллонном газе – пропане или бутане. Но подобный обогрев может обойтись довольно дорого.
При условии установки баллона на открытом воздухе следует применять только пропан, поскольку бутан при низких температурах практически утрачивает летучесть. Наиболее целесообразно приобретать большие баллоны, так как при использовании малых ёмкостей расходы могут значительно увеличиться.
Противоморозные сооружения
Чтобы контролировать обогрев в теплице (заморозки сведут на нет всю вашу работу), следует подумать об установке сигнального устройства. Существуют модели, которые сообщают о снижении или о повышении запланированной температуры, а также об отключении тока. Другой предупредительной мерой будет запасное отопительное устройство.
Подключение к отопительной системе
С финансовой точки зрения, наиболее выгодным считается подключение к уже имеющейся отопительной системе. Правда, прежде, конечно же, необходимо удостовериться, что котёл в состоянии обеспечить требуемое давление. Трубы, идущие к теплице, должны быть надёжно утеплены, что стоит недёшево и имеет смысл только тогда, когда теплица расположена не далее 10 м от, жилого помещения. Кроме этого, следует иметь в виду и то обстоятельство, что теплицу будет необходимо обогревать, прежде всего ночью. В то же время большинство современных отопительных регулируемых систем могут именно в это время суток понижать температуру, из-за чего заранее следует предусмотреть приоритетное подключение к теплице. Если планируется постройка теплицы с системой технического обогрева, то его элементы следует располагать как можно, ниже, чтобы прогревать пригрунтовый воздух. Если существует такая возможность, то желательно устанавливать обособленную группу обозревателей для отопления грунта. Оптимальный баланс температуры грунта и температуры воздуха внутри помещения теплицы делает возможным получение самого раннего и самого обильного урожая.
В хорошо оснащённых теплицах грунт прогревается посредством труб, через которые прогоняется горячая вода, тёплый воздух или проложен электрический нагревательный элемент. Система труб закладывается в почву на глубину 25 см.
Температура грунта, в зависимости от конкретного сорта овощей, поддерживается в диапазоне 14 — 26оС, что наряду с оптимальным освещением позволяет понизить- температуру воздуха. А это, в свою очередь, существенно снижает затраты на отопление воздуха внутри теплицы в холодные месяцы года.
Для абсолютного большинства садоводов-любителей метод прогрева почвы с помощью труб представляется достаточно сложным и дорогостоящим процессом. Однако существует и более доступный способ обогрева грунта — с помощью мини-парников.
Такого рода парник представляет собой небольшой короб (в основном из пластика), в базе которого вмонтированы обогревательные элементы, питающиеся от электрической сети. Мини-парник, как правило, имеет встроенный термостат, при помощи которого возможно отрегулировать температуру прогрева грунта, а также светопрозрачный колпак из пластика, который помогает надёжно сохранять тепло и достаточно хорошо пропускает солнечный свет.
Биологический прогрев грунта
В целях обогрева грунта, возможно, использовать и саморазогревающихся субстраты — так называемое биологическое топливо. В ходе процесса разложения материалов органического происхождения (в основном при гниении навоза в смеси с различными органическими отходами) выделяется тепло, а воздух внутри теплицы насыщается углекислым газом, который крайне необходим растениям для устойчивой и продуктивной жизнедеятельности. Объём выделяемого тепла при этом напрямую зависит от массы биотоплива: чем больше слой навоза, тем выше будет его температура. В процессе биологического метода обогрева температурный уровень топлива может составлять 65 — 75 оС.
Для обогрева теплиц и парников используют самые разные виды биологического топлива. Однако ранее было сказано о том, что наиболее популярным является конский навоз, дающий наибольшее количество тепла. Следует, возможно, ещё раз остановиться на таком топливе и рассказать ещё о некоторых его свойствах и методах применения.
В качестве эффективного биотоплива нередко применяют коровий, свиной и овечий навоз. Для повышения их теплоотдачи их смешивают с древесными опилками, корой, листьями, компостом, соломой, бытовым мусором, также хорошо добавлять в смесь торф: при примешивании торфа температура горения понижается, а его продолжительность увеличивается.
Традиционный русский парник отапливается как раз за счёт саморазогрева навоза. Навоз для этого парника заготавливается заранее, с осени. Одно из основных требований — собранный навоз обязательно должен быть сухим. Для этого летом его следует расстелить тонким слоем, а когда подсохнет, уложить штабелями. В процессе укладки навоз тщательно уплотняют, чтобы не дать ему преждевременно разогреться, и сверху покрывают соломой.
За неделю до помещения в парник навоз следует немного разогреть, перебросав его обычными вилами в высокую рыхлую кучу. Уже спустя несколько дней можно будет заметить, что над кучей закурился парок — начался процесс саморазогрева биотоплива. Перед тем как набить биотопливом парник, навоз, как и в других подобных методах, поливают водой или навозной жижей для лучшего разогревания.
Под парник выкапывают яму глубиной 0,5-0,6 м, шириной 1,5 м и длиной 1 — 2 м, куда закладывают биотопливо. Более холодный навоз с внешних частей кучи укладывают на дно, а более горячий — ближе к верху ямы. Толщина навозного слоя зависит от времени набивки парника: при ранней набивке парника (в феврале) его толщина должна быть 50 — 60 см, а при поздней (в марте) — 30 — 40 см.
Засыпанный доверху навоз уплотняют, котлован накрывают рамами парника и в течение 2 — 3 дней дают ему осесть. Затем для предотвращения роста грибов навоз посыпают известью и закладывают сверху огородную землю, в которую и будут высаживаться растения.
При использовании в качестве биотоплива навоза самая высокая температура получается в начале разложения. В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев.
Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1: 1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70 оС. Температура держится на этом уровне около 7 дней, а затем быстро снижается до 20 — 30 оС и остаётся такой около двух месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.
Поделки для огорода своими руками
|
