|
загрузка...
На садовом участке без воды безусловно никуда. И обычный колодец из бетонных колец это наилучший выход. Но что делать, если это удовольствие не по карману (сейчас стоимость установки одного кольца – в районе 2000 руб. + стоимость самого кольца, еще столько же) или у вас есть желание самому обеспечить свой участок водой? Самому рыть колодец дело очень трудоемкое, понадобится лебедка для опускания в шахту колец и самого человека, понадобиться оперативная выемка грунта, чтобы вода не успевала заполнять вырытую шахту. В общем, одному никак не справиться с такой задачей. Поэтому хочу предложить альтернативу – как пробурить скважину до водоносного слоя самостоятельно. В скважину вставляется асбоцементная труба, которая с помощью специальных креплений удерживается от сползания. Крепление можно сделать из стального уголка, который разрезают на части длиной 20-30 мм и одну часть сгибают в кольцо. Концы уголка стягиваются вокруг трубы болтом. В верхней части трубы сверлятся отверстия для доступа воздуха, иначе у воды может появиться затхлый запах. Для скважины делается откидная крышка, не допускающая попадания внутрь различного мусора.
1 – откидная крышка
2 – асбоцементная труба
3 – отверстия для доступа воздуха
4 - хомут
С чего начать сооружение скважины?
Первоначально необходимо выяснить уровень воды от поверхности грунта. Для этого достаточно заглянуть в соседский колодец. Если вода стоит на расстоянии не ниже 5 м, то скважину вполне можно пробурить обычным садовым буром. А вот с буром больше 5 м одному уже не справиться. Для бурения скважины большей глубины уже понадобится тренога с лебедкой, штанги бура, которые нужно будет свинчивать. Все это работа достаточно тяжелая.
Схема бура
Устройство бура представляет несколько частей – ручки, вставки-штанги, режущая насадка. Все эти части соединены муфтами. Штанги делаются из обычных газовых труб, диаметром 3/4 дюйма. В каждую муфту должен вставляться болт, не дающий развинчиваться трубам при обратном вращении бура.
1 – ручка
2 – вставка
3 – режущая насадка
4 – муфта
5 – болт с гайкой
6 – режущие пластины
7 – направляющий стержень
8 - лезвие
Режущие пластины делаются из листовой стали в 3 мм, кромки затачиваются, за счет чего бур врезается в почву при вращении по часовой стрелке. Ручка и режущие пластины к штангам просто привариваются.
Бурение скважины
Наверное все знают как обращаться с садовым буром. Бур ввинчивают в почву и потом вытаскивают с грунтом на лопастях. Если сразу он не вытаскивается, то его немного выкручивают в обратную сторону. Бурить начинают коротким буром, по мере углубления скважины вставляя в него дополнительные штанги, удлиняя его. Все твердые прослойки, встречающиеся на пути бура, разбиваются ломом. Если они находятся уже достаточно глубоко, то к лому привязывают, через специально просверленное ушко, веревку и продалбливают преграды, бросая лом сверху. По мере углубления бура грунт становится влажнее, что затрудняет извлечение земли из скважины. В этом случае можно поменьше ввинчивать бур в грунт или воспользоваться дополнительным рычагом (можно использовать газовый ключ) чтобы оторвать бур от грунта. Когда появляется совсем жидкий грунт бурение прекращается.
Установка трубы в скважину
Труба не должна доходить до конца скважины примерно полметра. Это должно обеспечить лучшее прохождение воды в скважину. Самый лучший вариант конечно, если труба цельная. Но можно составить ее и из частей, главное чтобы в местах скрепления не уменьшался диаметр самой трубы и не было никаких препятствий для опускания емкости.
Каждая труба крепится четырьмя скобами сверху обмотанными полосками из нержавеющей стали. Когда труба опущена на нужную глубину, она закрепляется сверху хомутом, чтобы не погружалась дальше. Есть небольшой минус такой технологии – труба со временем, наоборот, поднимается вверх, хотя и очень медленно. Может вы придумаете способ более эффективного крепления трубы, чтобы ее не выталкивало из скважины.
Как доставать воду из скважины
Понадобиться емкость, диаметр которой будет немного меньше внутреннего диаметра трубы. Но добыть воду так просто не удастся, так как емкость будет просто плавать на поверхности воды и не сможет погрузиться. Можно конечно эту емкость утапливать шестом, но это очень удобно. Другой способ – это сделать самодельную емкость, например из жести с клапаном в днище, наподобие того как сделано в унитазе. При погружении емкости в воду клапан должен открываться, а при подъеме, после заполнения ведра водой – закрываться. Ну и самый, я думаю, очевидный ход – это покупка и установка в такую скважину обычного погружного насоса типа “малыш”. Но надо учитывать при этом, объем воды, которая находится в скважине. Ведь при вычерпывании воды из такой скважины она заполняется обратно водой дольше, чем обычный колодец. Это надо иметь ввиду, так как погружной насос должен все время находиться под водой. При частом использовании скважины происходит промывка водоносной жилы и скважина начинает наполняться водой быстрее.
Это может быть полезно:
Все виды жби - колодезные кольца, плиты, камеры и т.д. в компании ГРАНДЕЛЮКС. Только современные строительные материалы, обеспечивающие высокое качество водоснабжения. Кольца изготовлены из высококачественного бетона и прочной арматуры и широко применяются в обустройстве загородных участков.
Компания АЛЬБА предлагает промышленные стационарные парогенераторы производительностью от 150 до 25000 кг пара/час, работающие на природном газе и дизельном топливе.
Поделки для сада, дачи, огорода своими руками
|
